2. You must choose, read carefully and translate into English one of the five texts that are suggested in The Practical Learning Environment in the link “Roadmap”. Each student must have one different.
Link4:
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El Triángulo de Daí en el Empordá
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The Triangle Dalí in the Empordà
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Paisajes que inspiraron la vida y la obra del artista gerundense
Por Kris Ubach, ViajesNG 174
Pocos artistas han tenido tanto vínculo y
fascinación por su tierra natal como Salvador Dalí por el Empordà. Él mismo
reconocía que la tramontana, el viento que a menudo azota esta comarca
catalana, era el responsable de su «completa locura». En el Empordà nació,
vivió, creó y murió. Y también en este rincón de la provincia de Girona se
exhibe gran parte de su legado, en lugares que fueron testigos de su vida y
escenarios para su inspiración.
Para comprender a Dalí hay que visitar
Figueres, la ciudad que lo vio nacer y en la que el joven Salvador
pasaría su juventud. Vino al mundo en 1904 en el número 6 de la calle
Monturiol a la que él mismo, años después, pondría el mote de «la calle de
los genios». Dalí fue bautizado en la iglesia de Sant Pere, situada en la
calle homónima, a dos manzanas de su casa natal. En la misma vía se
ubica el Museo del Juguete de Cataluña donde, entre muñecas de porcelana,
coches de latón y zoótropos, hay una exposición dedicada al infante Dalí, con
muchas fotografías familiares y el muñeco inseparable del artista: el osito
Marquina.
Cerca del museo está La Rambla, en cuyas
céntricas cafeterías un Dalí adolescente pasaba horas dibujando la vida a su
alrededor. En una de ellas, el Café Emporium, escribió años más tarde junto a
Luís Buñuel el guión de la película Un perro andaluz (1929).
De joven, Dalí ya hacía de su vida una performance constante
y no se cansaba de dar rienda suelta a la extravagancia. Sin embargo, la
culminación de aquel exhibicionismo llegó en su madurez con la reconversión
que él mismo dirigió del teatro de Figueres para convertirlo en el actual
Teatro-Museo Dalí que, según sus palabras, era «un objeto surrealista
absoluto». El museo muestra una cantidad única de obras y épocas del artista
e incluye algunas de sus pinturas más aclamadas, entre ellas Autorretrato con
bacon frito (1941) y Galatea de las Esferas (1952), además de esculturas,
cerámicas, grabados, fotografías, hologramas y la extraordinaria colección de
joyas que diseñó entre 1941 y 1970.
Durante la adolescencia del artista, la familia Dalí pasaba el verano en plena Costa Brava, en el pintoresco pueblo de Cadaqués (a 35 km). Allí Salvador tuvo su primer estudio de pintura en una casita de pescadores situada junto a Port Alguer. En los años que pasó en este lugar recibió la visita de grandes amigos como García Lorca y Buñuel, y allí también topó con el amor de su vida, Helena Ivànovna –el mundo la conocería como Gala–, quien se instaló en el hotel Miramar –hoy La Residencia– para pasar el verano de 1929.
Dalí plasmó en cuadros los paisajes que
tanto admiraba. La pétrea orografía de la Costa Brava entre Cadaqués y el
Parque Natural del Cap de Creus se descubre en obras como Muchacha en la
ventana (1925) El espectro del sex-appeal (1932) o El
destete del mueble alimento (1934). Otros elementos no paisajísticos
también pasaron a formar parte del universo daliniano. Por ejemplo
las espardenyes, el calzado tradicional de la comarca que figura en
algunas de sus esculturas, los porrones y los panes de pagès que
solía introducir en sus creaciones como alegoría del «arte como alimento».
La ruta del maestro ampurdanés sigue en la
escueta aldea marinera de Portlligat –a dos kilómetros de Cadaqués–, adonde
Dalí y Gala se mudaron en 1949 tras su retiro en Nueva York. Su casa, hoy
transformada en museo, vuelve a mostrar que Dalí no solo plasmaba el
surrealismo en sus obras, sino también en su vida. La arquitectura
laberíntica, las estancias abigarradas y una decoración kitsch –oso
polar disecado incluido– fueron el nido de amor y el taller creativo de la
pareja durante más de tres décadas. La Casa Museo de Portlligat acaba de
abrir un nuevo espacio expositivo, la Torre de las Ollas, donde Dalí solía
trabajar en sus cerámicas y esculturas.
Desde la casa marinera de la pareja en
Portlligat se continúa ahora hacia el interior del Empordà para conocer otros
enclaves de la Ruta de Dalí. A medio
centenar de kilómetros se llega al Santuari dels Àngels, elevado
sobre una colina y rodeado de pinos. Allí, traicionando su exhibicionismo,
Gala y Dalí se casaron en secreto y en la más estricta intimidad en 1958.
Décadas más tarde, la esposa del artista
quiso retirarse de la vida pública por lo que el matrimonio adquirió el
castillo de Púbol, a 10 km del santuario, al que Gala se mudaría al cumplir
76 años. Ella se encargó de decorarlo con una estética que le recordaba su
procedencia aristocrática rusa. La musa del genio murió en 1982 y, tras ser
embalsamada, fue enterrada en la cripta del castillo, ataviada con un
elegante vestido rojo de Dior. Justo al lado había otra cripta, inicialmente
concebida para dar sepultura a Dalí. Pero quedó vacía, ya que el genio
ampurdanés decidió, al final de sus días, que quería reposar eternamente en
el museo de su Figueres natal y mandó construir un mausoleo en una de las
salas. Allí fue enterrado en 1989, hace exactamente 25 años.
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Landscapes that inspired the life and work of artist gerundense.
By kris ubach, viajesng 174
Few
artists have been as bond and fascination for his homeland as Salvador Dalí
in the Empordà. He admitted that the north wind, the wind that often plagues
this Catalan region, was responsible for his "complete madness". In
the Empordà he was born, lived, created and died. And in this corner of the
province of Girona much of his legacy it is exhibited in places that
witnessed his life and scenarios for his inspiration.
To understand Dalí must visit Figueres, the
town where he was born and where the young Salvador spend his
youth. He was born in 1904 in the number 6 of the street Monturiol which he
himself, years later, would put the nickname "Street geniuses."
Dalí was baptized in the church of Sant Pere, located in the eponymous street,
two blocks from his home. Teddy Marquina: In the same way the Toy Museum of
Catalonia where, between porcelain dolls, cars and zoetropes brass, an
exhibition dedicated to infant Dalí, with many family photographs and
inseparable doll artist: the teddy marquina.
Near the
museum is La Rambla, in downtown cafes which one teenager Dalí spent hours
drawing the life around him. In one, the Coffee Emporium, wrote years later
with Luis Buñuel the script for the film Un Dog Andalou (1929).
Young,
Dalí and made her life a constant performance and never tired of giving
free rein to extravagance. However, the culmination of that exhibitionism
arrived at maturity with the conversion that he directed the theater of
Figueres to make it the current Theatre-Museum Dali, in his words, was
"an absolute Surrealist object '. The museum displays a unique body of
work and times of the artist and includes some of his most acclaimed
paintings, including Self-portrait with fried bacon (1941) and Galatea of the
Spheres (1952), along with sculptures, ceramics, engravings, photographs,
holograms and the extraordinary collection of jewelry designed between 1941
and 1970.
During
adolescence artist, the Dalí family spent the summer on the Costa Brava, in
the picturesque village of Cadaques (35 km). There Salvador had his first art
studio in a fisherman's house next to Port Alghero. In his years in this
place was visited by great friends like Garcia Lorca and Buñuel, and there he
met the love of his life, Helena Ivanovna-the world's known as Gala, who
settled in the Miramar Hotel - the residence- today for to pass the summer of
1929.
Dalí
captured in pictures landscapes he so admired. The stony terrain of the
Costa Brava between Cadaques and the Natural Park of Cap de Creus is found in
works such as Girl at the Window (1925) Spectrum of Sex Appeal (1932) or
furniture Weaning food (1934). Other elements that are not part of the
landscape also became part of the Dali Universe. Eg the espardenyes, the
traditional footwear of the region contained in some of his sculptures, jugs
and breads that used pagès introduce into their creations as an allegory of
"art as food."
The route
of the master ampurdanés continues in the Portlligat fishing village two
kilometers Cadaqués-, where Dali and Gala moved in 1949 after his retirement
in New York. His house, now converted into a museum, returns to Dali
Surrealism embodied not only in his works, but also in your life. The
labyrinthine architecture, the variegated stays and kitsch decor -oso stuffed
polar included- were the love nest and the creative workshop of the couple
for more than three decades. Portlligat House Museum just opened a new
exhibition space, the Tower of the pots, where Dali used to work in its
ceramics and sculptures.
From the fishin home of the couple in
Portlligat is now continuing into the Empordà to meet other enclaves of Route
Dali. A fifty kilometers we reach the Santuari dels Angels, high on
a hill surrounded by pine trees. There, betraying his exhibitionism, Gala and
Dalí were married in secret and in the strictest privacy in 1958.
Decades
later, the artist's wife wanted to retire from public life at the marriage
took Pubol Castle, 10 km from the sanctuary, which would move the Gala 76th
birthday. She was commissioned to decorate it with a look that reminded him
of his aristocratic Russian origin. The muse of genius died in 1982 and,
after being embalmed, was buried in the crypt of the castle, dressed in an
elegant red dress Dior. Right next to it was another crypt, initially
conceived to bury Dalí. But it was empty, since the Empordà genius decided at
the end of his life, he wanted to rest eternally in his native Figueres
museum and had built a mausoleum in one of the rooms. He was buried there in
1989, exactly 25 years ago.
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Link 3:
http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/viajes/grandes_viajes/9413/madaga
scar_gran_isla_del_indico.htm
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Ruta por este paraíso de árboles gigantes, animales únicos y playas de
coral
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Walking this paradise of giant trees, unique animals and coral beaches
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Fui a Madagascar para admirar los baobabs de Morondava, pero me
encontré con una isla de 1.600 kilómetros de largo que me enamoró por sus
variados paisajes: arrozales, vegetación exuberante, animales tan curiosos
como los lémures y playas magníficas al sur y al norte.
En Madagascar casi todo empieza en la capital, Antananarivo (Tana para
los amigos), una ruidosa ciudad que se esparce por 18 colinas, con mercados
callejeros, un lago y un palacio. En Tana me familiaricé con la moneda local,
el ariary, aprendí que el arroz es el principal alimento y alquilé, con mi
amigo Patrick, un guía francés que lleva años en la isla, un vehículo
todoterreno para ir a Morondava.
Al salir de Tana todo cambia. El caos urbanístico se diluye y asoman
las Tierras Altas, un paisaje verde de colinas suaves, tierra rojiza y
arrozales. «La mezcla de África y Asia en el paisaje se debe a que la isla la
poblaron indonesios», me cuenta Patrick. Nos cruzamos con
muchos taxi-brousse, minibuses cargados en exceso cuyos conductores se
juegan la vida para ganar unos minutos.
En Antsirabé, 160 kilómetros al sur de Tana,
los pousse-pousses (carritos tirados por un hombre) confirman la
vocación asiática de la isla. Aquí la carretera se desvía hacia Morondava a
través de un paisaje en el que los prados donde pacen cebús se alternan con
plantaciones de caña de azúcar y bosques esquilmados que ilustran la
deforestación de la isla. Unas apetitosas samosas (empanadillas
típicas del sur de Asia) sirven de almuerzo en una de las muchas paradas que
hay junto a la carretera.
Poco antes de Morondava aparecen los primeros baobabs, reinando sobre
los arrozales. Son del tipo Adansonia grandidieri, que alcanzan 30 metros de
altura. Los baobabs solo crecen en África y en la costa oeste de Australia,
pero en Madagascar viven hasta siete especies. De ahí que se la conozca como
«la isla madre de los baobabs», aunque el escritor británico Gerald Durell
(1925-1995) prefería su fauna, a cuya protección aún se dedica la Durrell
Wildlife Conservation Trust.
Justo a la entrada de Morondava un cartel anuncia la escuela Le
Petit Prince con un dibujo del Principito de Saint-Exupéry. Más allá,
unas calles polvorientas y una playa maltratada por los ciclones convierten
Morondava en una población desangelada.
Cuando cae la tarde nos acercamos a la denominada Avenida de los
Baobabs, muy cerca de la ciudad. La luz sesgada del atardecer alarga las
sombras y embellece los troncos rojizos, mientras una carreta avanza por el
camino. «He venido desde Tokio solo para ver esto», me confiesa un japonés
con lágrimas de emoción.
A pocos pasos, un par de baobabs entrelazan sus troncos: es el árbol de los enamorados.
Unos 200 kilómetros al norte de Morondava se encuentra el parque Tsingy
de Bemaraha. Es como un bosque de piedra encantado, con afilados pináculos de
caliza que también pueblan la reserva de Ankarana, en el norte. Aquí hay que
ir con cuidado con el fady, la palabra malgache para tabú y que indica,
por ejemplo, que nunca se debe señalar una tumba con el dedo.
Que Madagascar es una isla enorme se aprende a medida que vas devorando
kilómetros. En mi viaje hacia el sur, los rebaños de cebús y los pastores
malgaches, envueltos en mantas de colores, preludian la llegada a Ambositra.
En esta ciudad se repiten los atascos de pousse-pousses, pero hay además
una agitación especial ya que se celebran las fiestas de Savika. Seguimos a
la multitud hasta un estadio donde compiten jóvenes que intentan montar cebús
de cuernos amenazantes.
Unos kilómetros más allá, los alrededores de Fianarantsoa son un campo
ideal para realizar un trekking entre arrozales y aldeas mínimas. Pero es en
las gargantas del parque de Isalo, con lagos y cascadas, donde la visión de
los lémures anillados me devuelve al Madagascar soñado. Poblados improvisados
de buscadores de zafiros, la fiebre del oro malgache, preceden más adelante
el regreso de los baobabs, en la región de Tulear, una población que cuenta
con playas de arena y restaurantes que sirven filete de cebú aromatizado con
las especias de la isla, sobre todo la vainilla.
Unos días después volamos hacia el norte, a la isla de Nosy Be, donde
la vegetación tropical envuelve playas en las que abundan el pescado, la
langosta y el coral negro. En la costa oriental de Madagascar existe otro
paraíso similar en la isla Sainte-Marie, con arenales bordeados de palmeras y
aguas de cristal.
De regreso a tierra, seguimos la costa norte en taxi-brousse hacia
Diego Suárez, una ciudad donde dejó su huella la presencia colonial francesa.
Fue aquí donde unos piratas fundaron, en el siglo XVII, la república utópica
de Libertalia. «Se repartían el botín a partes iguales», me cuenta Patrick,
«pero no contaron con la población local. Un día bajaron los malgaches de las
montañas y acabaron con todos y con todo». Hace mucho que ya no queda nada de
aquella efímera república pirata, pero en la calle principal de Diego Suárez
una pintada recuerda la utopía que reinó en el norte de esta isla de ensueño.
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I went to Madagascar to admire the baobabs of Morondava, but I found an
island 1,600 kilometers long that love me for its varied landscapes: paddy
fields, lush vegetation, animals as curious as lemurs and magnificent beaches
south and north.
In Madagascar almost all it starts in the capital, Antananarivo (Tana
for friends), a noisy city that spreads by 18 hills, with street markets, a lake and
a palace. In Tana I became familiar with the local currency, the ariary, I
learned that rice is the staple food and rented, with my friend Patrick, a
French guide who has spent years on the island, an SUV to go to Morondava.
Tana Leaving everything changes. The urban chaos is diluted and
overlook the Highlands, a green landscape of rolling hills, red soil and
paddy fields. "The mixture of Africa and Asia in the landscape because
the Indonesian island peopled" Patrick tells me. We passed many Taxi Brousse,
minibuses loaded in excess whose drivers risk their lives to earn a few
minutes.
In Antsirabe, 160km south of Tana, the pousse-pousses (carts pulled by
a man) Asian confirm the vocation of the island. Here the road is diverted to
Morondava through a landscape where meadows where grazing zebu alternate with
sugar cane plantations and forests depleted illustrating deforestation of the
island. A mouthwatering samosas (typical South Asian dumplings) served lunch
in one of the many stops next to the road
Shortly before the first baobabs Morondava appear, reigning over the
rice fields. They are the type Adansonia grandidieri, reaching 30 meters
high. Baobabs only grow in Africa and the west coast of Australia, but in
Madagascar live up to seven species. Hence to be known as "the mother
island of baobabs" although the British writer Gerald Durrell
(1925-1995) preferred fauna, whose protection is still devoting Durrell
Wildlife Conservation Trust.
Just at the entrance of Morondava a poster announces the school Le
Petit Prince with a drawing of the Prince de Saint-Exupery. Beyond, a dusty
streets and a beach battered by cyclones Morondava become a soulless
population.
When evening falls we approach the so-called Avenue of the Baobabs,
close to the city. The slanting light of evening shadows lengthen and
beautifies the red trunks, while a cart moving on the road. "I came from
Tokyo just to see this," a Japanese confesses me with tears of emotion.
A few steps, a few baobabs entwine their trunks: the tree lovers.
About 200 kilometers north of Morondava is the Tsingy Bemaraha Park.
It's like an enchanted forest of stone, with sharp limestone pinnacles that
also populate the reserve of Ankarana in the north. Here we must be careful
with the fady, the Malagasy word for taboo and indicating, for example, you
should never point a tomb with your finger.
Madagascar is a large island you learn as you go devouring kilometers.
In my journey south, herds of zebu and Malagasy shepherds, wrapped in
colorful blankets, foreshadow the arrival in Ambositra. In this city jams
pousse-pousses are repeated, but there is also a special agitation as Savika
parties are held. We followed the crowd to a stadium where young people
compete trying to mount threatening zebu horns.
A few kilometers away, around Fianarantsoa they are an ideal place for
trekking through rice fields and villages minimal field. But it is in the
gorges of Isalo park with lakes and waterfalls, where the view of the ringed
brings me back to Madagascar lemurs dreamed. Improvised settlements seekers
sapphires, fever Madagascan gold, preceding later the return of baobabs in
the region Tulear, a population that has sandy beaches and restaurants
serving steak flavored zebu with spices on the island especially vanilla.
A few days later we flew north to the island of Nosy Be, where tropical
vegetation surrounds beaches where fish, lobster and black coral abound. On
the east coast of Madagascar there is a similar paradise in Sainte-Marie
island with palm fringed beaches and crystal waters.
Back on land, we follow the north coast by taxi-brousse to Diego
Suarez, a city which left its mark French colonial presence. It was here that
pirates founded in the seventeenth century, the utopian republic of
Libertalia. "The spoils were divided equally," Patrick tells me,
"but did not have the local population. One day down the Madagascan
mountains and ended with everyone and everything. “Long ago there is nothing
of that ephemeral pirate republic, but on the main street of Diego Suarez a
painted recalls the utopia that reigned in the north of this island dream.
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